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漫谈灯芯绒，复古绅士的风格之选
2021-04-03 01:28男装搭配 人已围观
简介如我们所见，现代的灯芯绒外观基本就由依次更迭的帘线状绒感坑条排列而成，亦有更加形象的术语可以描述 脊绒。 尽管该词的词源能从法文中的corde du roi得到解释，意思是国王的线...
如我们所见，现代的灯芯绒外观基本就由依次更迭的帘线状绒感坑条排列而成，亦有更加形象的术语可以描述 —— 脊绒。
尽管该词的词源能从法文中的“corde du roi”得到解释，意思是“国王的线”。但实际上它来自于“cord”和“duroy”，一种18世纪在英国盛产的粗羊毛布。
最初的它是以农民的乡村装束展现于人前，一些贫穷的艺术家和工人阶级尤其青睐这种舒适耐看的布料，加上颇有高级感的折光效果，甚至以“穷人界的天鹅绒”在老百姓中享有盛誉。
久而久之，备受簇拥的灯芯绒就像花呢一样，将其鲜明的条坑纹理深深扎根于英国着装文化中，其影响力甚至能媲美格子呢。
由于常见于当时高度工业化、纺织产业发达的曼彻斯特、贝德福德等城市，所以灯芯绒也会被当时的欧洲人称为曼彻斯特布或贝德福德布。
迈入20世纪，耐用的灯芯绒基本上就是工、军装的定番级用料，在美国和西班牙军队中还有官方发行的灯芯绒军服（尤其是裤装）。
凹凸的纹理造就了自然折光效果，配合独特的触感和耐用品质，它在60年代的风头成功压过了饰有条纹图案的布料，并跟随回到校园的年青军人一度撼动了常春藤风格体系。
用灯芯绒打造的服饰，穿着舒适，剪裁多元，从70年代开始已经使它成为一种用途广泛，经久耐用的面料，重新回到了公众的意识中。
首先大家的织法相同，明显区别就只在于灯芯绒拥有了更具辨识度的自然条纹效果。而规格通常按每英寸的脊数来判断，常见的是11脊，及后列数越少，绒条越粗。
最终出来的外观和手感更为立体丰盈，在兼顾了优雅的复古氛围之余，柔软、运动感、温暖和舒适都是关于灯芯绒布所能联想到的关键词。
另一方面，从工、军装的采用就大概可以推断，棉花原料的高性价比也是灯芯绒普及度更胜一筹的主要原因，毕竟用起来不用太过担心磨损等消耗情况。
虽然丝绒布同样柔韧、舒适，但明显更为矜贵的蚕丝原料成本，以及光泽饱满的奢华外观，固然是水涨船高了。
当然了，在某种意义上来说，丰富的质感也奠定了它偏向休闲的取向，但没有牛仔布的工装气息那般浓厚，宽容度够高。
这归咎于作为原料的棉花，制作出来的布料缺乏自然弹性。即使上衣的腰部线条可以尽可能做得干净利落，但如果留的余量稍微不足，扣上纽扣后其实很难保持到理想的舒适度。
就如上衣的 Drape cut 一样，整件衣服是挂在肩膀或胸部，而不是松软地贴附在身体各个部位，出现太多的变化。
理想的西裤仅仅会在臀部或腰部这些较为突出的部位得到支撑，然后裤身流畅地顺着线条走向悬挂下来。
只是以上种种都需要综合抗皱性、挺括性和一定的回弹性（使布料在受压后能恢复其形状）来协同考量。
而相对松软的灯芯绒虽然具有良好的抗皱性，但由于挺阔度和回弹性不足，做出来的裤装通常不太保型，对刀锋战士们来说肯定是败笔的存在，基本只能当休闲裤来着用。
再加上面料的延展性不足，倘若裤装的空间逼仄，在集中受力的部位一不小心就会出现破损、撕裂等窘况。
如果是纯天然党，不少西装面料会添加少量的羊毛或羊绒进行补强，既增加了自然回弹的手感，又没有丢失柔软的表现。
虽然灯芯绒和羊毛都具有毛感，可基于棉花跟羊毛的染色方式不同，意味着这两种布料的颜色永远不可能接近到无法区分的地步。
充满条坑感的灯芯绒，给我们的感觉甚至比亚麻更为休闲，好就好在它的抗皱性、柔韧性和亲肤度实在是让人爱不释手。
但质感和格调的优势，赋予了它可塑性极高的西装表现。进可配成套装着用，搭配针织领带凹一把复古调性的绅士造型。
退可拆成单西和单裤着用，与像粗纺法兰绒、人字纹、牛仔布等质感相仿的面料相得益彰，能够保证毫无违和感的和谐度，大方得体。
规律的条纹和绒毛感，散发出深沉低调的气质氛围，所以个人会推荐氛围近似的中性色以及大地色系作为首选。
像棕色、卡其色、焦糖色等，偏暖的色调契合秋冬讲究的温润感，低调有致。色彩也不至于过分跳脱，比较百搭易衬，而橄榄绿、海军蓝、绣红色之类的彩色同样大可一试。
根据坑条的粗细与紧密程度也会展现不同的取向，单西/单裤固然是没有太大影响。漫谈灯芯绒，复古绅士的风格之选绒条越宽，风格越粗犷。
至于整套休闲套装着用个人是觉得比较挑气质的，做倒是无妨，如果想搭配性高一些，建议选择细条绒。
最简单的造型构成，莫过于（麂）皮鞋、牛津纺衬衫/针织毛衣和牛仔裤，一套下来充满以往绅士风格的怀旧致敬。而那极具辨识度的外观，绝对是秋冬玩花的风格之选。
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